Сергей Веретенников
Настоятель Ашрама
36 часов в поезде
Индийцы уже в поезде поразили меня тем, что не курят. На остановке выходят за пирожками или водой в бутылках, но не для того, чтобы покурить. И на вообще-то грязном перроне нет окурков. Вообще у вагонов курящих не видела.
Поскольку я знала, что в ашраме ни курить ни пить нельзя, то перед отъездом мне пришлось бросить свою 20-летнюю привычку! И я была довольна, что в тамбурах не курили и не сбивали меня.
Пьяных я тоже не видела. Даже странно: целый вагон мужчин, и ни кто не пил (помните наши поезда?). Играли в карты, оживлённо болтали, ели, присматривались ко мне (я была единственная иностранка в вагоне), пытались завязать беседу…Так как ехала одна, приходилось в туалет ходить на свой страх и риск, оставив чемоданы без присмотра. Брала с собой сумку и бумагу. Туалет там почти как у нас. Не поразил ни чем.
Так как ездила я зимой, а Дели на севере Индии, то в поезде жарко не было. Я так и была в джинсах и свитере, как прилетела. Ночью укутывалась в спальник, пригодился даже пуховик, в котором прилетела. Переодела только обувь. Спрятала зимние сапоги и одела шлёпки. Все 36 часов пути мне было интересно ехать. Смотрела в окно во все глаза, вела дневник. Боялась что-нибудь забыть.
Приезд в ашрам
Через день утром приехали с опозданием на час на станцию Прашанти Нилаям, что обозначает Обитель Высшего Мира. Я не знала, куда ехать дальше, приклеилась к индусу-паломнику. Он ждал друзей. Все вместе мы вышли на остановочку, где они торговались насчёт автобуса. В общем с них взяли по 10 рупий с человека, а с меня - 20 (14-15 рублей). Ехали от вокзала 15-20 км. Я вцепилась в "своего" индуса и боялась потеряться. И зря. Нас подвезли прямо к воротам ашрама.
На входе в ашрам охранник обыскал мои сумки на предмет алкоголя и сигарет. Тут же сделал мне замечание, что на плечах у меня нет шали или шарфа. Нужно уважать законы того места, куда приехала. Так что я ему сказала, что сейчас же куплю.
Гостиница в ашраме
Дальше я пошла искать «аккомодейшн» для размещения. Там все с удовольствием пытаются помочь, так что и для меня нашлась индуска-помощница. Даже сумку помогла донести. На «аккомодешене» мне дали заполнить анкету, я заплатила для начала за два дня и пошла в комнату.
Помещения для жилья там трех видов.
Комната на 3 человека. Если приехали втроём или например пара супружеская (или не супружеская, но говорят, что пара), то их могут поселить вместе при наличии свободных мест. К сожалению, плохо помню, сколько стоит там жильё в день. Где-то рублей 40 наверное.
Комната на 8 человек. Как правило, интернациональная. С туалетом и душем. Там койка в сутки стоит 25 рупий (около 17 рублей). В такой комнате я и жила.
Шеды - длинный ангар с тюфяками на полу примерно на 150 человек. Это когда приезжает много паломников, на праздники, как правило, все комнаты полны, заполняются шеды. Там место стоит в сутки 10 рупий, рублей 6-7. В общем всё очень дёшево.
Как одеваться в ашраме
После заселения я пошла искать себе одежду. В ашраме женщины должны ходить в сари или пенджабе (это штанишки с длинной блузой и обязательным шарфом), плечи должны быть закрыты.
На рынке, как всегда, нищие и торговцы сразу определили новичка. Вначале я была растерянна и одинока. Потом услышала русскую речь и радостно помчалась знакомиться. Моими первыми знакомыми стали две двоюродные сестры из Москвы Галя и Наташа. Гале 70 лет, после инфаркта каждый год ездит в Индию и живёт там по нескольку месяцев. Наташе 53, тоже много зим проводит в Индии. То на море, то в ашраме. Они сразу показали мне тибетское кафе, я впервые попробовала сок папайи с лимоном, густой как каша, вкусный невероятно. Потом уже я чуть ли не ежедневно покупала папайю по 10 рупий за штучку размером с дыню. Хватало на двоих.
С моими новыми знакомыми мы присмотрели и мой первый индийский наряд: весёленькие оранжевые штанишки, длинную, как платье, блузу в оранжевый цветочек и такой же расцветки шаль. Для своего первого даршана, я была готова.
Даршан
Мандир, это такая церковь под навесом, как веранда, только очень большая. Постоянно на даршан приходит до 5 тысяч человек. Даршан в переводе - это лицезрение, когда в мандире появляется Свами. Он сейчас не каждый раз выходит. Когда особые праздники, то паломников намного больше, в мандире, наверное, и 10 тысяч помещается. Все сидят на полу строгими рядочками, что бы всем хватило места. За этим следят севадалы. Тесненько, но дружненько.
Мне объяснили, во сколько и куда нужно приходить на вечерний даршан, и я к 5 часам пошла в «мандир». Там меня снова обыскали (как и всех остальных каждый раз) и нашли телефон. С ним нельзя. Также как и с фотоаппаратом и некоторыми другими вещами. Девушка повела меня в камеру хранения. Я сдала телефон и снова пошла в мандир.
И каким-то невероятным образом меня отвели в баджан-холл - это такая церквушка, куда помещается не очень много народу. Если в мандире приблизительно 5 тысяч человек сидит, то в баджан-холл отводят всего человек 150. Каким образом выбирают туда людей, я так и не поняла. Только позже я узнала, что некоторые там не были ни разу во время даршана. Так что мне сильно повезло, причем и на следующий день утром я снова была отобрана из нескольких женщин и снова попала туда.
После даршана я встретила своих новых знакомых Галю с Наташей. Они спросили, каково моё первое впечатление. Я сказала разочарованно, что надеялась почувствовать мощнейшую энергию, типа как палец в розетку или стакан водки залпом.. Они успокоили, что все по-разному чувствуют.
Зато на следующий день во время баджанов у меня безудержно катились слёзы. Я ничего не могла с этим поделать. И эта чистка продолжалась долго. Я узнала, что чистит там многих. Не только слезами. Заболевают физически. Как, впрочем, и я. Я тоже поболела дня три. Даже не ходила на даршаны, а вся итернациональная комната меня лечила.
О медицинской помощи и севадалах
Рядом с ашрамом есть бесплатная больница, каждый может туда обратиться и получит квалифицированную помощь от международного персонала. Прекрасные врачи из разных стран выполняют добровольно взятое на себя бескорыстное служение - севу. В ашраме любой может помочь в столовой или выполнить какую-либо другую работу. Все повара в столовых - севадалы из разных стран. Охранниуи - тоже севадалы. Севадалы - это те, кто исполняет бескорыстное служение, севу.
Питание в ашраме
На территории ашрама есть три столовые.
Индийская (южная), самая дешёвая, там едят руками. Мне очень понравилось.
Пенджабская (северная), там тоже очень дёшево и вкусно, но уже есть ложки. Целый поднос вкуснейшей еды, да ещё со сладостями и кефирчиком у меня получался рупий на 25 (это рублей 17).
Европейская, там дороже. Многие европейцы, конечно, кушают там. Я там ела только проростки по 3 рупии порция, вкусно и полезно
Еда в ашраме сугубо вегетарианская. Но я бы не поняла, если бы ела с закрытыми глазами. Много острой приправы, мне это нравилось. А вначале я очень боялась остаться без мяса. Ничего, привыкла, потом дома ещё месяца два мясо не могла есть. Думала, стала вегетарианкой.
Ещё там продают вкусное мороженое, пирожки потрясающие, даже пепси есть для "извращённых" иностранцев, что бы не чувствовали себя ущемлёнными. В отдельных ларёчках, там, где пирожки и мороженое, на улице в бутылочках продают пепси. Причём не дорого, как всё там.
Стоимость жизни
Магазин, шоппинг-центр работает с утра для женщин, после обеда для мужчин. Там во многих местах женщины и мужчины не вместе: в «мандире», в столовой, даже в библиотеке. Даже не знаю, почему. Слышала предположение, что для разности потенциалов. Я не физик, эта фраза для меня тайна.
Многим в ашраме так нравится, что живут здесь по несколько месяцев. В этом ашраме можно жить не больше двух месяцев. Так потом они за пределами ашрама снимают жильё. Оно там не дорогое, за 40-50 долларов можно снять квартиру на месяц. Одна знакомая жила там полгода в прошлом году. За эти полгода истратила всего 600 долларов. За эти деньги совершила ещё и две поездки куда-то. У меня же ушло около 300 долларов за месяц. Это вместе с поездкой в Гокарну на океан и двумя чемоданами подарков.
[ картинка ]
Спальня в ашраме на 8 человек.
[ картинка ]
В столовой ашрама. Весь этот поднос и ещё стакан кисломолочного напитка типа кефира стоил 17 рупий (около 12 рублей).
http://rukivboki.ru/india/125-dve-nedeli-v-ashrame.html
Индийцы уже в поезде поразили меня тем, что не курят. На остановке выходят за пирожками или водой в бутылках, но не для того, чтобы покурить. И на вообще-то грязном перроне нет окурков. Вообще у вагонов курящих не видела.
Поскольку я знала, что в ашраме ни курить ни пить нельзя, то перед отъездом мне пришлось бросить свою 20-летнюю привычку! И я была довольна, что в тамбурах не курили и не сбивали меня.
Пьяных я тоже не видела. Даже странно: целый вагон мужчин, и ни кто не пил (помните наши поезда?). Играли в карты, оживлённо болтали, ели, присматривались ко мне (я была единственная иностранка в вагоне), пытались завязать беседу…Так как ехала одна, приходилось в туалет ходить на свой страх и риск, оставив чемоданы без присмотра. Брала с собой сумку и бумагу. Туалет там почти как у нас. Не поразил ни чем.
Так как ездила я зимой, а Дели на севере Индии, то в поезде жарко не было. Я так и была в джинсах и свитере, как прилетела. Ночью укутывалась в спальник, пригодился даже пуховик, в котором прилетела. Переодела только обувь. Спрятала зимние сапоги и одела шлёпки. Все 36 часов пути мне было интересно ехать. Смотрела в окно во все глаза, вела дневник. Боялась что-нибудь забыть.
Приезд в ашрам
Через день утром приехали с опозданием на час на станцию Прашанти Нилаям, что обозначает Обитель Высшего Мира. Я не знала, куда ехать дальше, приклеилась к индусу-паломнику. Он ждал друзей. Все вместе мы вышли на остановочку, где они торговались насчёт автобуса. В общем с них взяли по 10 рупий с человека, а с меня - 20 (14-15 рублей). Ехали от вокзала 15-20 км. Я вцепилась в "своего" индуса и боялась потеряться. И зря. Нас подвезли прямо к воротам ашрама.
На входе в ашрам охранник обыскал мои сумки на предмет алкоголя и сигарет. Тут же сделал мне замечание, что на плечах у меня нет шали или шарфа. Нужно уважать законы того места, куда приехала. Так что я ему сказала, что сейчас же куплю.
Гостиница в ашраме
Дальше я пошла искать «аккомодейшн» для размещения. Там все с удовольствием пытаются помочь, так что и для меня нашлась индуска-помощница. Даже сумку помогла донести. На «аккомодешене» мне дали заполнить анкету, я заплатила для начала за два дня и пошла в комнату.
Помещения для жилья там трех видов.
Комната на 3 человека. Если приехали втроём или например пара супружеская (или не супружеская, но говорят, что пара), то их могут поселить вместе при наличии свободных мест. К сожалению, плохо помню, сколько стоит там жильё в день. Где-то рублей 40 наверное.
Комната на 8 человек. Как правило, интернациональная. С туалетом и душем. Там койка в сутки стоит 25 рупий (около 17 рублей). В такой комнате я и жила.
Шеды - длинный ангар с тюфяками на полу примерно на 150 человек. Это когда приезжает много паломников, на праздники, как правило, все комнаты полны, заполняются шеды. Там место стоит в сутки 10 рупий, рублей 6-7. В общем всё очень дёшево.
Как одеваться в ашраме
После заселения я пошла искать себе одежду. В ашраме женщины должны ходить в сари или пенджабе (это штанишки с длинной блузой и обязательным шарфом), плечи должны быть закрыты.
На рынке, как всегда, нищие и торговцы сразу определили новичка. Вначале я была растерянна и одинока. Потом услышала русскую речь и радостно помчалась знакомиться. Моими первыми знакомыми стали две двоюродные сестры из Москвы Галя и Наташа. Гале 70 лет, после инфаркта каждый год ездит в Индию и живёт там по нескольку месяцев. Наташе 53, тоже много зим проводит в Индии. То на море, то в ашраме. Они сразу показали мне тибетское кафе, я впервые попробовала сок папайи с лимоном, густой как каша, вкусный невероятно. Потом уже я чуть ли не ежедневно покупала папайю по 10 рупий за штучку размером с дыню. Хватало на двоих.
С моими новыми знакомыми мы присмотрели и мой первый индийский наряд: весёленькие оранжевые штанишки, длинную, как платье, блузу в оранжевый цветочек и такой же расцветки шаль. Для своего первого даршана, я была готова.
Даршан
Мандир, это такая церковь под навесом, как веранда, только очень большая. Постоянно на даршан приходит до 5 тысяч человек. Даршан в переводе - это лицезрение, когда в мандире появляется Свами. Он сейчас не каждый раз выходит. Когда особые праздники, то паломников намного больше, в мандире, наверное, и 10 тысяч помещается. Все сидят на полу строгими рядочками, что бы всем хватило места. За этим следят севадалы. Тесненько, но дружненько.
Мне объяснили, во сколько и куда нужно приходить на вечерний даршан, и я к 5 часам пошла в «мандир». Там меня снова обыскали (как и всех остальных каждый раз) и нашли телефон. С ним нельзя. Также как и с фотоаппаратом и некоторыми другими вещами. Девушка повела меня в камеру хранения. Я сдала телефон и снова пошла в мандир.
И каким-то невероятным образом меня отвели в баджан-холл - это такая церквушка, куда помещается не очень много народу. Если в мандире приблизительно 5 тысяч человек сидит, то в баджан-холл отводят всего человек 150. Каким образом выбирают туда людей, я так и не поняла. Только позже я узнала, что некоторые там не были ни разу во время даршана. Так что мне сильно повезло, причем и на следующий день утром я снова была отобрана из нескольких женщин и снова попала туда.
После даршана я встретила своих новых знакомых Галю с Наташей. Они спросили, каково моё первое впечатление. Я сказала разочарованно, что надеялась почувствовать мощнейшую энергию, типа как палец в розетку или стакан водки залпом.. Они успокоили, что все по-разному чувствуют.
Зато на следующий день во время баджанов у меня безудержно катились слёзы. Я ничего не могла с этим поделать. И эта чистка продолжалась долго. Я узнала, что чистит там многих. Не только слезами. Заболевают физически. Как, впрочем, и я. Я тоже поболела дня три. Даже не ходила на даршаны, а вся итернациональная комната меня лечила.
О медицинской помощи и севадалах
Рядом с ашрамом есть бесплатная больница, каждый может туда обратиться и получит квалифицированную помощь от международного персонала. Прекрасные врачи из разных стран выполняют добровольно взятое на себя бескорыстное служение - севу. В ашраме любой может помочь в столовой или выполнить какую-либо другую работу. Все повара в столовых - севадалы из разных стран. Охранниуи - тоже севадалы. Севадалы - это те, кто исполняет бескорыстное служение, севу.
Питание в ашраме
На территории ашрама есть три столовые.
Индийская (южная), самая дешёвая, там едят руками. Мне очень понравилось.
Пенджабская (северная), там тоже очень дёшево и вкусно, но уже есть ложки. Целый поднос вкуснейшей еды, да ещё со сладостями и кефирчиком у меня получался рупий на 25 (это рублей 17).
Европейская, там дороже. Многие европейцы, конечно, кушают там. Я там ела только проростки по 3 рупии порция, вкусно и полезно
Еда в ашраме сугубо вегетарианская. Но я бы не поняла, если бы ела с закрытыми глазами. Много острой приправы, мне это нравилось. А вначале я очень боялась остаться без мяса. Ничего, привыкла, потом дома ещё месяца два мясо не могла есть. Думала, стала вегетарианкой.
Ещё там продают вкусное мороженое, пирожки потрясающие, даже пепси есть для "извращённых" иностранцев, что бы не чувствовали себя ущемлёнными. В отдельных ларёчках, там, где пирожки и мороженое, на улице в бутылочках продают пепси. Причём не дорого, как всё там.
Стоимость жизни
Магазин, шоппинг-центр работает с утра для женщин, после обеда для мужчин. Там во многих местах женщины и мужчины не вместе: в «мандире», в столовой, даже в библиотеке. Даже не знаю, почему. Слышала предположение, что для разности потенциалов. Я не физик, эта фраза для меня тайна.
Многим в ашраме так нравится, что живут здесь по несколько месяцев. В этом ашраме можно жить не больше двух месяцев. Так потом они за пределами ашрама снимают жильё. Оно там не дорогое, за 40-50 долларов можно снять квартиру на месяц. Одна знакомая жила там полгода в прошлом году. За эти полгода истратила всего 600 долларов. За эти деньги совершила ещё и две поездки куда-то. У меня же ушло около 300 долларов за месяц. Это вместе с поездкой в Гокарну на океан и двумя чемоданами подарков.
[ картинка ]
Спальня в ашраме на 8 человек.
[ картинка ]
В столовой ашрама. Весь этот поднос и ещё стакан кисломолочного напитка типа кефира стоил 17 рупий (около 12 рублей).
http://rukivboki.ru/india/125-dve-nedeli-v-ashrame.html