Путешествие в ашрам Аммы

Автобусное путешествие в Амма Ашрам из http://victotravel.ru/alapudzha-vodnaya-glad-kerala-indiya/ заняло в два раза больше времени, чем предполагалось — более 3 часов. А все потому, что у них в Керале был период фестивалей и на дорогах шли наряженные процессии с песнями и плясками, со слонами музыкой и кучей народа. Поэтому в некоторых местах пришлось ждать из-за образовавшихся пробок. К тому же еще и выходной был.

Еду в ашрам Аммы
Можно было ехать раньше, автобус ходит регулярно, а я только в 5 часов вечера отправилась, пока в интернете просидела, благо wi-fi бесплатный был, по магазинам прошлась. Да и в жару ехать не хотелось. Ну в общем так уж получилось, и как выяснилось в последствии опять к лучшему.

Я записала на листочке до куда мне ехать, потому что выговорить все это и запомнить не реально и взвалив оба рюкзака на плечи пошла на автобус. Это близко. Настроение было абсолютно ровное и никакого волнения, даже мыслей, странное спокойствие, а особенно по сравнению с теми жуткими страхами , которые были в начале путешествия (сравните с первыми статьями про Индию).

http://victotravel.ru/wp-content/uploads/2015/03/goAmma1.jpg
по пути из http://victotravel.ru/alapudzha-vodnaya-glad-kerala-indiya/ в Каямкулам, Керала, Индия

Автобус был вполне нормальный. Ехать предстояло сначала до города Каямкулам, а там пересесть на другой автобус до нужного места. Билет http://victotravel.ru/alapudzha-vodnaya-glad-kerala-indiya/ — Каямкулам стоил 40 рупий. Ох уж эти длинные и сложные индийские названия. В Керале говорят на языке малаям, что сильно отличается от других языков Индии, коих тоже предостаточно. Названия длинные и похожие с непривычки друг на друга.

http://victotravel.ru/wp-content/uploads/2015/03/goAmma3.jpg
в автобусе, Керала, Индия

Соседние автобусы тоже все встали. Первый раз я увидела пробку в Индии.

http://victotravel.ru/wp-content/uploads/2015/03/goAmma4.jpgНу а народ вывалил на улицу в ожидании красочного шествия.

http://victotravel.ru/wp-content/uploads/2015/03/goAmma5.jpg
жители Кералы в ожидании фестивальной процессии

http://victotravel.ru/wp-content/uploads/2015/03/goAmma6.jpg
вечером на автобусной станции в Каямкулам, Керала, Индия

В городе Каямкулам я вышла, по указке кондуктора и соседа по сиденью, а автобус поехал дальше. Перешла дорогу и оказалась на автовокзале. Уже стемнело. Там стояло штук шесть автобусов. Куда-то запихнула бумажку с адресом и не нашла ее, а далеко и глубоко искать мне было лень честное слово. Решив, что все знают ашрам Аммы, я начала спрашивать у работников именно эти два слова, но то ли никто не знал, то ли не понимал. В конечном итоге только один англоговорящий сотрудник в каком-то окошке вышел и переспросил, а когда все-таки понял, куда мне надо, сразу поправил, сказав, что ее зовут Мата Амританандамайи Деви, а ашрам находится в Амритапури. Естественно такое запоминать я даже и не утруждалась. Выкрутилась, как видите. Он показал мне на автобус, который стоял на площади в ожидании своего времени и сказал, что через полчаса он отправляется, что означало в 20 часов. Никаких иностранных туристов не было и в помине, я опять одна, как белая ворона в ночи. Я решила пройтись вдоль лотков, что-нибудь прикупить съедобного, прямо с рюкзаками.
Потом вернулась, уточнила у того же дядьки, показав жестом. Он кивнул головой. Я зашла в автобус и села на последнее сиденье в хвосте. Сначала он был полон и в основном мужчинами и лишь несколько женщин, но они вскоре вышли. Билет стоил всего 7 рупий.

http://victotravel.ru/wp-content/uploads/2015/03/goAmma7.jpg
кондуктор в автобусе, Керала, Индия

http://victotravel.ru/wp-content/uploads/2015/03/goAmma8.jpgБольшинство пассажиров по пути вышли и в автобусе осталось всего несколько человек вместе со мной и кондуктором, который дергал за веревку каждый раз, давая водителю знак остановиться, либо трогаться. У водителя звенел колокольчик привязанный к этой веревке. Двери в автобусах всегда открыты. Меня болтало по сиденью, так что я вместе с рюкзаками держалась крепко, чтобы не вылететь.

http://victotravel.ru/wp-content/uploads/2015/03/goAmma9.jpg
еду в Амма ашрам из Каямкулам, Керала, Индия

Я сидела и думала, вот еду в темноте в Индии, даже не знаю толком куда. В каком-то автобусе с мужиками, по какой-то темной дороге, одна да еще с рюкзаками. На меня сначала странно смотрели. Ехать где-то полчаса. Вокруг темно ничего не видно. Не знаю почему, но мне не было страшно. Я даже не волновалась ни капельки. Вероятно потому, что мне не надо было искать самый дешевый отель и бояться переплатить. Затем автобус остановился и мне сказали, что пора выходить. Автобус шел далее в Валликаву.

Я вышла. Темно, только один фонарь и тот по-моему был от стоящего рядом мотоцикла. Там же стояла пожилая женщина, видимо встречала кого-то, и трое молодых мужчин. Увидев меня, они спросили и показали рукой в направлении внутрь в темноту. Я пошла одна по узкой темной дорожке между двумя заборами и быстро, за пару минут, что не успела толком испугаться вышла ко входу в ашрам.

Ашрам Аммы
В будке у ворот сидел охранник. Я возникла перед ним очень уверенная, как будто все меня там ждут, или как будто я победительница тьмы из которой только что вышла, что явилось видимо неожиданным для него. В такое время наверное, да не наверное, а так и есть редко приезжают. Он сказал, чтобы я быстро бежала на ужин, а то столовая сейчас закроется. А потом буду заселяться. Ну не идти же мне на ужин с рюкзаками. Я спросила, где их можно пока положить и он повел меня в большое здание рядом. Там в холле пока он несколько секунд решал куда положить вещи, проходила девушка.

— «Ты только что приехала, где ты живешь?» — спросила она на английском. Я ответила, что я еще не оформилась, после ужина буду. -«Ты можешь жить со мной в комнате, я пока там одна», — предложила она и сказала номер комнаты. Мы познакомились, я написала на листочке номер комнаты и ее имя. Мне понравилась эта девушка из Мексики по имени Диана. Я подумала, что вероятно я бы скорее всего в то время так не поступила бы.

Ужин вегетарианский в большом зале на открытом воздухе под крышей — рис с разными овощными блюдами — все острое, но я и вправду проголодалась. Уже было около девяти часов и все закончили еду — я вовремя успела.

Вернулась к охраннику, он объяснил, куда идти и где кого найти. Вот сейчас и правда не помню в этот же вечер я зарегистрировалась или утром, но именно в ту комнату, что была написана на листочке. В этом же здании выдали простынь, правда под залог в 50 рупий, наволочку. У меня и своя простынь была, но потом стирать не хотелось. Взяв свои вещи я пошла к Диане в комнату.

Мне также дали номер кода от небольшого висячего замка, на который закрывалась дверь снаружи. День пребывания для иностранцев стоил в это время 200 рупий. Еда для иностранцев включена в стоимость. А вот индийцы живут бесплатно в ашраме, но платят за еду.

Ну вот и начался новый опыт самостоятельной путешественницы, которая впервые в жизни отважилась на длительное и, так уж случилось, одиночное путешествие. И пока успешно.

Все что ни делается — все к лучшему, снова убедилась я. Такое ощущение, что кто-то (Господь Бог или ?) уже заранее все устроил. Только подумать если бы я не просидела два часа в интернете в Алапудже, не погуляла по магазинам и не простояла в пробках и приехала бы в другое время и не попалась бы Диане на глаза…

У нас сложились замечательные отношения, мы много разговаривали, смеялись классно было в плане общения, несмотря на разницу в возрасте — ей было 26 тогда. Я рассказывала про http://victotravel.ru/zhizn-v-gokarne-indiya-chast-1/, про то как рассталась с попутчицей в http://victotravel.ru/severnaya-indiya-makleod-gandzh-mcleod-ganj/, и как боялась в начале, да и про жизнь нам интересно было поговорить. И главное мы при этом не завесили друг от друга и тем более безо всяких претензий и ожиданий, что мне нравится в общении с иностранцами. Мы до сих пор иногда переписываемся и с большой радостью все вспоминаем.

http://victotravel.ru/wp-content/uploads/2015/03/goAmma11.jpg
моя комната в ашраме Аммы

Комната у нас была хорошая с тремя окнами на высоком этаже (то ли на 10 то ли выше) этого многоэтажного здания и бОльшую часть времени мы жили вдвоем. Комната была первая — угловая, но это хорошо, т.к. в соседней было всего одно окно и двухярусные кровати, которые занимали все место. В комнате крошечная как бы кухня с мойкой, но без плиты и туалет с душем. Еще вентилятор на потолке. И небольшие полки вдоль свободной стены. Размещают обычно по трое человек.

http://victotravel.ru/wp-content/uploads/2015/03/goAmma10.jpg
вид из окна комнаты в Амма ашраме, Керала, Индия, февраль 2012г

Вид из окна просто шикарный, и видно море. А еще там открытая веранда-балкон прямо рядом с нашей комнатой.

Ашрам Аммы расположился между морем и каналом системы backwaters (об этом я рассказывала в предыдущей статье про местечко Алапуджа). На территории несколько зданий разной этажности и еще строили несколько небольших домиков типа бунгало. Есть своя клиника, аптека, бассейн две столовых — одна на Западный лад. Большой зал со сценой под крышей, где происходят разные действа и где Амма дает даршан. Еще есть здание, где расположены различные магазины службы, интернет, большой зал. Есть два храма. И рядом с клиникой залы для йоги. Сама Амма живет тоже здесь же в отдельном доме.

Как я уже говорила с одной стороны проходит река или канал, мне очень нравилось сидеть на скамейке и смотреть на воду. Вот как раз на той скамейке, что внизу фото.

http://victotravel.ru/wp-content/uploads/2015/03/goAmma14.jpg
жилые корпуса ашрама Аммы, Керала, Индия

Фотографировать в Ашраме не разрешается, поэтому и снимков у меня мало, но некоторые это делают. Через реку построен большой современный пешеходный мост, а за ним деревенские дома, но если пройти минут 15 по дороге, то попадешь в большой поселок или городок. Там и интернет намного дешевле, чем в ашраме был. И фрукты и разные сладости.

http://victotravel.ru/wp-content/uploads/2015/03/goAmma15.jpg
вид с моста на другой берег у ашрама Аммы, Керала, Индия

Вид с моста просто замечательный. Вообще Керала — очень красивый штат Индии — самый чистый и образованный. Здесь же есть маленькая пристань, где останавливается катер маршрута Колам — Алапуджа. Как я уже говорила из Алапуджи до ашрама порядка 4 часов плыть, а из Колама наверное час до Амритапури. Можно добраться из Тривандрума и др. мест, на поезде, потом на автобусе.

http://victotravel.ru/wp-content/uploads/2015/03/goAmma13.jpg
вид с моста в Амритапури рядом с ашрамом Аммы, Керала, Индия

Все это выглядит, как некий странный бизнес и культ. В городке этом, что на другом берегу ну просто засилье всяких Аммовских монопольных штучек. Кругом плакаты реклама, множество названий, содержащих или напоминающих ее имя — школы, аптеки, клиники и пр. — просто целая монополия, вотчина, какая-то.

Понятно, что в Ашраме все построено на спонсорские деньги скорее всего американцев, возможно в меньшей степени европейцев. Кстати из посетителей там было примерно 30-40 % иностранцев. Это зависит от времени я думаю, к выходным приезжает много индийцев.

Через несколько дней, к нам подселилась девушка из Америки, которая по происхождению пуэрто-риканка и свободно говорила по-испански, конечно им вдвоем хотелось поболтать на своем родном языке и Диана извинялась каждый раз, когда надо было поговорить. А так мы все общались на английском и смеялись вместе. И даже мой уже улучшенный, но все еще корявый английский всем был понятен. Ура. Через три дня та уехала, а еще через день к нам пришла русская девчонка и тут уже мы болтали, полночи когда укладывались спать. Это была моя последняя ночь в ашраме. Хотя вместе-то мы и не так много времени проводили, т.к. в здесь есть свой распорядок, он не очень строгий, ну и еще каждый определяет сам, что делать идти на йогу, петь бхаджаны, севу, даршан или в бассейн, город или купаться на море. Сейчас все поясню.

Распорядок дня в Амма ашраме
04:50 – 06:00 — Арчана (песнопение божественных имен), а потом там в 6 утра еще и молоко давали, но каждый со своей чашкой или посудой приходил (заранее взятой в столовой). Я обычно спала, но раза три сходила за молоком. Оно есть сладкое и обычное — это бесплатно, поэтому многие индийцы приходят со своими банками или термосами, куда помещается больше.
06:30 – 07:30 — медитации, но это для желающих
08:30 – 09:30 — завтрак
10:00 – 13:00 — Сева — служение людям. Это когда постояльцы ашрама трудятся бесплатно во благо остальных записываясь заранее в листок, кому что подходит — но это дело добровольное как и все остальные.
12:30 – 14:00 — Обед
14:00 – 17:00 — снова Сева — у кого она есть.
17:00 – 18:00 — медитации
18:30 – 20:00 пение Бхаджан — песен
20:15 – 21:00 — Ужин
21:00 – 22:00 Свободное время и спать

Параллельно с этим с 11 утра и до … как получится Амма дает даршан — ради этого почти все и приезжают в ашрам. Даршан — это встреча с Аммой, когда она обнимает персонально каждого, даря свою любовь. Для этого нужно записаться в список заранее и потом примерно следить за очередью. Все очень хорошо организовано европейскими, точнее иностранными волонтерами — постояльцами последователями Аммы. При этом, как выяснилось ее обнимать нельзя… Но я не знала и руки автоматом обняли ее, тогда ее свита — помощницы их мягко убрали, однако я почувствовала, что на спине у нее что-то как бы вибрирует или «гудит» в грудном отделе. Я не знаю, что это было. Но сидит она порой по много часов подряд и дает даршан. Рядом много помощников и приближенных. Можно написать записку на английском и тогда личный помощник переведет ей и затем переведет её ответ Вам — она говорит на языке малаям, принятом в Керале.

Как-то пару раз меня пробрала совесть или скорее любопытство и я записалась на севу. Я работала на европейской кухне, где в то время готовили огромные, вкусные и красивые пироги-торты. Главным специалистом была женщина из Канады, а остальные из разных стран. У них все было чинно, чисто и по делу. А мне доверили лепить кунжутные или ореховые шарики с натуральным пальмовым сахаром, точнее сиропом (джагерри или джегерри), которые потом продавали вместе с пирожными — разрезанными на куски пирогами. Про пальмовый сахар расскажу, когда буду писать про Индонезию.

Кушают за длинными столами. Сначала берут железную тарелку, а если есть и ложку (я всегда персонально просила, если не было, хотя у меня и своя была). В Индии принято есть руками, но я так не могу, мне даже было неприятно смотреть, как они месят руками содержимое тарелки. Причем иностранные туристы, которые хотят целиком погрузиться в индийскую жизнь, тоже иногда так едят. Потом с тарелкой подходят к человеку, который накладывает еду, также питье и садится за стол, где есть место или где нравится. А после еды каждый идет и моет за собой посуду под краном в специальном месте. Потом кладет ее туда, откуда будет брать в следующий раз. В общий ящик.

В стороне есть так называемая европейская или западная столовая — там индийские блюда в западном исполнении — не такие острые, а еще там есть кафе где можно купить европейскую еду и пирожные, которые готовятся тут же на кухне иностранцами. Цены нормальные, недорогие. Там же можно купить нормальный кофе и чай.

А еще на территории работает окошко, где можно купить фрукты и свежий сок. Сок очень дешевый.

В ашраме полагается носить одежду с закрытыми плечами и коленями для всех. Мужчины и женщины живут в отдельных комнатах, даже если они семья.

Однажды я ходила в бассейн. Он там по сеансам — мужской и женский сеанс. Там нельзя купаться в купальниках, поэтому выдают платья для купания — это сарафаны ниже колен из хлопковой цветастой ткани. Их спокойно можно брать поплавать. Ой, ну и повеселилась я — это конечно смешно и неудобно, но в жару поплавать все равно приятно.

Хоть ашрам и имеет береговую территорию, но плавать там нельзя вообще. Когда-то там было цунами и сейчас весь берег заложен большущими камнями, образуя как бы небольшую дамбу или заграждение и в воде тоже такие же камни. Поэтому там можно приятно посидеть, помедитировать или позаниматься йогой что и делала регулярно моя соседка по комнате — она молодец.

Как-то я разговорилась с мужчинами — французами, они поехали поплавать в море и мне предложили, я согласилась. Мы сели на автобус и проехали минут десять — там широкий песчаный берег и никого народу. Правда они меня предупредили, чтобы я купалась в одежде, т.к. парни, мужчины в деревнях Кералы дикие и скорее всего сидят в кустах и смотрят. Чтобы не приставали их лучше не провоцировать. У меня с собой был рюкзак маленький, в котором лежали все ценности — я их носила с собой в маленькой сумке — ремне или в рюкзаке, во избежание недоразумений. У нас в комнате не было ни шкафа, ни тем более закрывающегося на ключ сейфа или ящика. Все дружно сложили вещи в одну кучу и мужики — французы не спускали с них глаз по очереди. Они были уверены, что так будет лучше.

Я купалась в море в юбке, прямо в той, что приехала — атас, до чего докатилась. Ощущения странные конечно, удовольствие не полное, но лучше, чем ничего. Юбка моя в воде прилипала и было неудобно. Вода теплая, а высохло все быстро, прямо на мне — да уж опять новый опыт.

Ну вот кратко описала свое пребывание в Амма ашраме — я не хочу здесь вдаваться в дискуссии о правильности, веровании или другие религиозно поведенческие темы. Каждый имеет свое мнение и взгляд. Я имею свое — есть плюсы и минусы. Все-таки это своего рода бизнес.

Да, кстати в начале этой статьи я говорила, что стоило это 200 рупий в день, но пока я находилась там они предупредили о повышении цен до 250 рупий в день. Меня это уже не коснулось — я как раз уехала.

Могу сказать, что я неплохо провела время и если бы не встреча с новыми приятными друзьями, я вероятно уехала бы раньше. Вот одна из подруг, с которой мы потом случайно встретимся в http://victotravel.ru/varkala-chast1-kerala-indiya/.

[ картинка ]

А так я прожила целых десять дней в этом ашраме. Диана проводила меня на автобус и я поехала в Варкалу на море опять с пересадками.

Источник: http://victotravel.ru/poezdka-v-amma-ashram-kerala-indiya/

 

Об ашраме этом я ничего не знала,но по дороге стали выясняться некоторые обстоятельства....
В ашрам приезжают для того, чтобы встретиться с Аммой (Великой матерью) и получить ее даршан – благословение через объятие. Амритапури – это настоящий маленький город с небоскребами.
[ картинка ]

Паломники зачастую живут здесь по несколько месяцев – обучаются йоге, занимаются благотворительной работой и ходят к Амме «на даршан». Мать обнимает каждый день по несколько тысяч человек. Это похоже на театральное представление – на сцене сидит крупная женщина в белом, а к ней с двух сторон под музыку идут бесконечные очереди. Она обнимает каждого, как своего родного ребенка, с некоторыми обменивается парой слов. Многие из тех, кого она обняла, плачут, многие рассказывают о том, что им «сказала» мать на их родном языке, многие излечиваются от тяжелейших болезней, но есть и те, кто «ничего особенного не ощутил». И в действительности никто не знает, когда и как проявятся в вашей жизни последствия посещения ашрама и в какой форме вы получите ответы на свои вопросы.
На фото- Священный Храм Амритапури.В нем же на первом этаже находятся офисы ашрама...Вы ж понимаете - фотографировать было нельзя,но...фотографии перед вами
Вид на Ашрам со стороны деревушки:
[ картинка ]

Итак,мы прибыли грязные,запыленные и утомленные дорогой...Естественно внешний вид у нас был дорожный,чем по прибытии и напугали местный сатвичный народ..Ведь на территории ашрама можно ходить только в светлом,с длинными рукавами и прикрытыми ногами...Но перед воротами переодеваться было бы глупо,а моя дорожная одежда мягко говоря не соответствовала стилю ашрама [ картинка ] [ картинка ]
[ картинка ]

Итак,переодевшись и умывшись,мы отправились исследовать ашрам.

[ картинка ]

алтарь в главном Храме ашрама Амритапури...
[ картинка ]

Утро...Наша комната
[ картинка ]

Вид на деревушку возле Ашрама
[ картинка ]

Причал...
[ картинка ]

Сети..
[ картинка ]

Мы просто любовались заходящим солнцем...А рыбачки,завидев нас,стали махать руками,мол,фотографируйте нас быстренько на фоне заката [ картинка ]
[ картинка ]

Лодочник
[ картинка ]

[ картинка ]

Еле успела поймать солнышко
[ картинка ]

 

Обнимающая Амма – ашрам Амритапури
Автор: Мария Глазунова

[ картинка ]
Амма (полное имя Мата Амританандамайи) — основатель ашрама Амритапури, который находится в 110 км от города Тривандрум.

Это одна из самых знаменитых индийских женщин-гуру, с большим количеством последователей по всему миру. Её также называют «обнимающей святой» за её знаменитые даршаны (встречи с гуру) — в течение которых на протяжении нескольких часов она обнимает всех, кто приезжает в ашрам.

Изначально мы не планировали посещать ашрам Аммы, но прожив 2 недели в ашраме Шивананды, мы услышали столько отзывов, что не могли проехать мимо. Фотографировать на территории ашрама запрещено, поэтому фотографий в этом посте немного.

Отзывы были довольно разные, кому-то понравилась атмосфера, отсутствие четкого графика, разнообразие еды, кому-то напротив, оказалось неуютно от предоставленной свободы, среди огромного количества паломников по большей части индусов, а кто-то почувствовал энергетику, составил собственную мантру и получил то, за чем ездил.

Небольшое отступление о том как мы добирались. Из Варкалы до ашрама Амритаупри оптимальнее всего добираться на поезде — ехать всего пару часов. Но поскольку поезд проходящий, то занять сидячие места, да и попросту влезть в вагон, оказалось задачей нелегкой — тамбуры были забиты людьми, даже на подножке места не было, а ждать следующий поезд 2 часа совсем не хотелось.

И тут мы увидели последний вагон для инвалидов, со специальной дверью, которая была закрыта — в вагоне разрешается ездить только людям с ограниченными возможностими и их сопровождающим с подтверждающим документом.

Дверь на станции специально закрывают, чтобы обычные пассажиры не могли войти, хотя обычно никто и не пытается, т.к. при проверке это может вылиться в весьма серьезный штраф.
К нашему счастью на этой станции дверь закрыть забыли, и мы решили, что если проедем одну станцию — ничего страшного не случится, а на следующей может кто-нибудь выйдет и мы влезем в обычный вагон.

В вагоне к нам отнеслись с пониманием — видимо белый человек в индии тоже в какой-то степени ограничен в своих возможностях. Нас только предупредили про штрафы и попросили не занимать сидячие места, так что здесь пригодились коврики для йоги — мы устроились в проходе и 2 часа, за чтением, прошли незаметно. На станции мы стали расспрашивать как нам доехать до ашрама. Как обычно нас со всех сторон атаковали рикши, и тут один из пассажиров, который ехал с нами в вагоне (сопровождающий, возвращавшийся домой), предложил подвести нас на машине до деревни, откуда можно уехать на автобусе — не перестаем удивляться как иногда можно вовремя встретить хороших людей.
В деревне мы простояли на остановке полчаса, местные путались в показаниях — одни говорили что автобус будет через 15 минут, другие что через час, а третьи вообще утверждали что автобус здесь не ходит!

Местные в основном ездят на рикшах, но нам они заламывали такую цену, что в итоге мы решили прогуляться пешком — благо расстояние не очень большое, около 5 км. Только отошли от остановки, как нас догнал школьный автобус, который мы и остановили. Дружелюбные школьники даже предложили уступить нам места, как и в прошлый раз — в Гокарне
Оказалось, что это ученики одного из колледжей, построенных Аммой неподалеку от территории ашрама, а значит нам по пути.

Ашрам находится в очень живописном месте, на широкой косе, между океаном и каналом, со всех сторон окруженный пальмами[ картинка ]
Амма построила ашрам рядом с тем местом где родилась и теперь заботится о своих земляках. Несколько лет назад, во время цунами, местные жители сильно пострадали, так как эвакуироваться с этой косы при помощи лодок дело небыстрое, канал довольно широкий[ картинка ]
поэтому Амма построила дополнительный мост, ведущий на «большую землю». На открытие этого моста приезжал президент Индии
[ картинка ]Кстати на этой фотографии также виден строящийся университет, который Амма строит для местных и приезжих студентов.

Весёлый грузовик везёт строительные материалы на стройку университета[ картинка ]
В ашраме мы провели 2 полных дня и одну ночь. Стоимость проживания — 250 рупий за человека, включая 3-х разовое питание. В 10 утра номер нужно освободить, а вещи можно оставить в камере хранения и продолжить пребывание в ашраме. Размещение обычно 4хместное, но для семейных пар предоставляют 2хместный номер по той же цене, удобства в номере. Номера простые, но чистые.

Еда тоже простая — как правило рис и дал (чечевичная похлебка), но на территории есть дополнительные кафе с индийской и европейской кухней, а также соковый бар. Цены везде очень умеренные, почти как в кафе для местных в соседней деревушке.

Очень порадовало разнообразие соков и молочных коктейлей, судя по всему чуть ли не по себестоимости (бананово-молочный коктейль — 18 рупий). За 2 дня мы их выпили столько, сколько не пили за 2 недели в ашраме на йога-каникулах, так что этот ашрам, в отличие от ашрама Шивананды, больше некоммерческое заведение.

Прибыв в ашрам, мы заполонили анкеты, сдали паспорта и получили ключ от номера. Анкеты, кстати, можно заранее заполнить на сайте, тогда процесс регистрации сводится до минимума.

Территория ашрама огромная, 2 шестнадцати-этажных здания для размещения постояльцев[ картинка ]

парк, кафе, столовые, зал где проходит даршан, храм[ картинка ]
а также бассейн, дом Аммы, дом родителей Аммы, госпиталь и административные здания.
Каждый день для вновь прибывших проводят экскурсию по ашраму, рассказывают кто такая Амма, показывают фильм о том, как она ежедневно помогает миллионам людей не только в Индии, но и по всему миру, в основном жертвам катастроф и природных катаклизмов. Такая мощная благотворительность осуществляется за грамотного распределения неиссякаемого потока пожертвований, поступающих ей в ашрам. Таким образом Амма как Робин Гуд — отбирает получает деньги у богатых и отдает их нуждающимся.

После экскурсии по ашраму все получают номерки с интервалом времени в который можно (в порядке очереди) получить объятие — даршан.

Весь процесс построен очень четко. Посредине сцены в сидит Амма, вокруг нее на полу послушники, и те, кого она уже обнимала в прошлые дни, но кто хочет еще подпитаться её энергией.
Непосредственно рядом с ней несколько помощников, у каждого своя роль — один спрашивает из какой страны (потом тихонько сообщает Амме, чтобы во время объятий она сказала что-нибудь на родном языке).

Другой контролирует очередность (справа идут женщины, слева мужчины и семейные пары), третий помогает встать на колени, а затем на подставку, чтобы Амме удобнее было прижать к груди, еще один сам кладет вашу голову на грудь Амме, после чего она обнимает и наговаривает слова — разные пожелания, одобрения (нам шептала мой/моя хороший/хорошая, дорогой/дорогая)
После чего еще один помощник дает подарок от Аммы — конфету и краску для точки на лбу, а потом помогают подняться и покинуть сцену.

Амма обнимает с 11 утра до 12 ночи, 5 дней в неделю, а в выходные приходит в храм, но её находят и там. На ее лице нет следов усталости, мы получили свои объятия около 10 вечера, она была свежа, энергична, добра и рада нас видеть.

Объятия длятся от 5 секунд до нескольких минут. У нас остались неоднозначные впечатления от этого процесса — конечно, обниматься это прекрасно и само по себе мероприятие необычное, так что нельзя сказать что нам не понравилось, но и состояния лёгкости, эйфории и блаженства (как описывают некоторые) тоже не появилось. Наверно каждый получает то, чего ожидает, мы повеселились и хорошо провели время

Расписание в ашраме есть, но график свободный — есть фиксированное время приема пищи и чая, вечерних молитв, сатсангов и пуджи (необязательных для посещения), а в остальное время можно гулять, медитировать, плавать, читать, в общем заниматься своими делами.

В ашраме Амритапури также есть занятия йогой для разных уровней подготовки — 100 рупий за одно посещение, первое посещение бесплатно.

За 2 недели мы так привыкли к ежедневному комплексу упражнений, что решили на занятия не ходить, а заниматься самостоятельно. В 7 утра поднялись на крышу 16-этажки, откуда открывается чудесный вид на берег, каналы и пальмы — для йоги место просто превосходное[ картинка ]
и весь ашрам как на ладони

[ картинка ]
Мы не одни догадались что на крыше должно быть неплохо, нашлись еще желающие помедитировать, позаниматься йогой и дыхательной гимнастикой, сделать зарядку или просто попить чай и встретить рассвет.

Двух дней нам показалось вполне достаточным чтобы проникнуться атмосферой и понять что нам больше по душе небольшие ашрамы. В ашраме Шивананды нас было 100-150 человек, здесь около 1 тысячи, а еще конечно хотелось бы пожить в более уединенном месте, подальше от деревень, в небольшом ашраме на 15-20 человек. Такие есть на севере Индии, возможно при следующем посещении Индии мы наведаемся в один из них.

Обратно до станции ехали на обычном рейсовом автобусе[ картинка ]

Как добраться до ашрама Аммы:
1. От Тривандрума на такси около 3х часов, стоимость ~2000 рупий
2. От Кочи на такси около 4х часов, стоимость ~3000 рупий
3. На поезде до станции Kayankulam (в 12 км. от ашрама ) или до Karunagapally (10 км.). От станций можно доехать на авто-рикше либо такси. Также от железнодорожной станции Kayankulam ходят автобусы, но не очень часто.
4. От Аллепи на речном такси[ картинка ]

 

Поздравляем Амму с Днем Рождения! Сегодня, 27 сентября 2016-го, ей исполнилось 63 года. От всего сердца желаем Матушке Амме долгих лет жизни и, стремясь видеть ее счастливой, дарим любовь каждому, кто находится рядом - как это делает она, от сердца к сердцу. Пусть нить Любви много раз обернет всю землю, и согреет все Миры <3<3

Пусть будут счастливы все существа во всех мирах!

"Любовь – наша истинная сущность. У любви нет таких ограничений, как религия, раса, национальность или каста. Мы все – бусинки, нанизанные вместе на одну и ту же нить любви. Пробуждать это единство и распространять любовь, нашу врождённую природу, среди других – это истинная цель человеческой жизни". - Амма[ картинка ]

 

«Первая волна любви рождается внутри нас. Когда в тихий пруд бросают камень, первая маленькая волна возникает вокруг самого камня. Постепенно окружность этой волны расширяется всё больше и больше, пока не достигнет берега. Так же и любовь должна возникнуть внутри. Если мы очистим присущую нам любовь, то сможем постепенно расшириться и объять мир».

~ Амма[ картинка ]

 

Анандамайи Ма — «Блаженная Мать» — одна из самых любимых индийских святых всех времен.Парамаханса Йогананда однажды попросил Анандамайи Ма рассказать о своей жизни. Ответ Анандамайи Ма, простой и исчерпывающий одновременно, указывает на полное ее отождествление с неизменным и абсолютным Бытием:

«Отец, мне почти нечего рассказывать. Мое сознание никогда не отождествляло себя с этим временным телом. Перед приходом на эту землю, отец, я была тем же Самым; маленькой девочкой я оставалась тем же Самым. И когда семья, в которой я родилась, устроила замужество этого тела, я была тем же Самым. И вот, отец, сейчас я перед вами — то же Самое. И впоследствии, даже если танец творения вокруг меня превратится в обитель Вечного, я всегда буду тем же Самым».

~ Существует только Атман (Божественное Я), ты — тот Атман, я — тот Атман, каждый — тот Атман. Поэтому, кем бы ты ни был, Я тоже с тобой!

~ Нет ничего кроме Бога. Все живое и неживое — лишь проявленные формы Бога. Он пришел сейчас сюда также в твоем теле, чтобы дать даршан (встречу со святым).

~ Шива, Вечный Дух, превратился в джив — чувствующих существ, и каждое существо должно будет снова превратиться в Шиву. Как вода, замерзая, превращается в лед, а растаявший лед снова становится водой, так и превращение Шивы в джив, а потом обратно продолжается бесконечно.
Только Он один существует. Он говорит Сам с Собой (этими словами), чтобы открыть Себя для самого Себя.

~ Молитва и медитация — это путь, ведущий к реализации Бога. Другими словами, вам нужно уйти с поверхности и найти свой алтарь на глубине.
[ картинка ]

 

Когда Нирмале исполнилось 12 лет и 10 месяцев, её выдали замуж. Мужем Нирмалы стал Ramani Mohan Chakravorty, позже принявший религиозное имя Bholanath. Браки в Индии ранние, но жена начинает жить с мужем только после достижения совершеннолетия, поэтому до 18-летнего возраста Нирмала жила в доме старшего брата мужа.

Когда Нирмала стала жить с мужем вместе, то он, к своему горю, обнаружил, что сексуальная жизнь с женой совершенно невозможна. Как только он хотел от жены исполнения супружеского долга, то она впадала в обморочное состояние, её тело искажалось и цепенело и ему приходилось читать мантры, чтобы она пришла в себя. Однажды, когда он прикоснулся к телу жены, его словно ударило током. Когда Нирмале был 21 год, у нее навсегда прекратились менструации. Нирмала не могла выполнять и работу по дому, т.к. постоянно впадала в религиозные экстазы. Мужу Нирмалы предлагали жениться снова, он отказался, т.к. надеялся, что такое состояние жены временно, но потом он понял, что такое состояние жены не прекратится никогда, т.к. его жена святая. Он стал её первым учеником в декабре 1922 года, Нирмале было тогда 26 лет.

(http://top-antropos.com/history/item/45-anandamayi-ma )

 

В Индию за просветлением: жизнь в ашраме

Источник: http://www.marieclaire.ru/stil-zjizny/stil-zjizny_travel/v-indiyu-za-prosvetleniem-jizn-v-ashrame/

Все начинается с йоги. Индия сильнее, чем когда-либо, манит европейских девушек и мешает им строить личное и карьерное счастье по традиционным западным правилам. Екатерина Чумерина съездила в знаменитый ашрам за просветлением и докладывает о результатах.
[ картинка ]
Идея поехать в ашрам посетила меня задолго до выхода бестселлера «Есть, молиться, любить» Элизабет Гилберт. В ашраме (слово переводится с санскрита как «место без боли»: «шрам» – боль, «а» – отрицание), мне казалось, наступает ясность в голове, отчего жизнь начинает играть новыми красками. Опыт мгновенно прославившейся писательницы укрепил меня в этой мысли. Осталось решить, куда ехать – в Индии ашрамов, как в Советском Союзе колхозов. Я сразу решила, что ехать по следам Гилберт в ашрам Gurudev Siddha Peeth будет по меньшей мере банально. Тем более что после фильма с Джулией Робертс там наверняка не протолкнуться из-за армии почитателей талантов обеих. Ашрам – это не просто место сбора людей по интересам; туда едут к учителю, к гуру. Он (реже – она) – лицо ашрама, его философия и концепция. Друзья-йоги посоветовали ехать к Амме. Кто она и почему именно к ней, я, к своему стыду, понятия не имела. Мне лишь сказали, что это настоящий ашрам, а не туристический аттракцион, вроде meditation resorts, которые предприимчивые индийцы открыли, чтобы европейцы поделились с ними своими деньгами. Там вам и трехразовое питание, и спа, и номер с джакузи. Это не то что для ашрама, а для Индии в целом непозволительная роскошь.

[ картинка ]
За счастьем я на неделю лечу в город Тируванантапурам, в 110 километрах от которого среди пальм есть ашрам «Амритапури». Туда из Дубая я летела не в компании наркоманов с дредами, которые обычно заполняют самолеты в Гоа, а с индийцами-гастарбайтерами. Их партиями вывозят на стройку века в Арабские Эмираты. В очереди на паспортный контроль я простояла часа три, хотя прибыл лишь один самолет – из иностранцев в нем была только я и пожилая пара из Испании (они предпочли путешествовать по Индии самолетами, а не поездами и автобусами за девять рупий, где лошади сидят рядом с людьми). Зато в ашрам я доехала с ветерком – на поскрипывающем джипе 1970 года выпуска. Это ашрамное такси, которое я заказала еще из Москвы. Кто бы мог подумать – у ашрама собственный автопарк?! «Несколько лет назад Амма купила машины, чтобы ни от кого не зависеть. Тут я научился водить машину, и теперь это моя сева», – объясняет водитель Рами, молодой парень, который последние шесть лет живет в ашраме. Амма приютила его после того, как в страшном цунами 2004 года погибли его родители, а дом смыло. «У нас еще есть типография, шоколадная фабрика, клиника, прачечная, школа и даже собственный пляж – все, чтобы жить автономно». По индийским меркам Рами, наверное, ас, но я чуть концы не отдала, когда в оживленном потоке по разбитой дороге он мчался по встречной полосе.

«Aum Amritashwaryai Namah», – поприветствовал меня в ашраме необыкновенно длинный блондин в очках и белом платье в пол. Его зовут Гаутам, но на самом деле это просто Брайан из Калифорнии. «Всем своим ученикам Амма дает духовные имена. Мое означает “просвещенный”, – объяснил он. В ашраме он живет уже десять лет и занимается связями с общественностью. Бесплатно и добровольно. Во всех поездках по Индии и по миру он сопровождает Амму. Застать ее в ашраме можно два-три месяца в году – все остальное время она путешествует с благотворительной и просветительской миссией. Сейчас она на месте, и к ней, кажется, съехался весь свет. Поэтому первое, что мне бросилось в глаза и, признаться, смутило, – жуткое столпотворение народа в ашраме, хуже, чем в час пик в метро. Совсем не так я представляла себе место, где медитируют и размышляют о смысле бытия... Гаутам – мужчина в самом расцвете сил, ему 35 лет, и я не удержалась и в лоб спросила, на что он живет, ведь в ашраме нет товарно-денежных отношений, зарплат, бонусов и прочих радостей цивилизации. «Здесь другой ритм жизни, да и расходов почти нет. У меня есть два платья, еда бесплатная, жилье тоже. Никакие налоги платить не надо. А что еще нужно? – без тени иронии отвечает Гаутам. – Но все-таки пару месяцев в году я бываю дома, в Калифорнии, и подрабатываю учителем. Заменяющим – когда кто-то заболел или прогулял. Заработанных там денег хватает на мелкие расходы. В придачу почти всем, кто здесь живет, помогают родители и родственники». Комнату метров в десять он делит еще с двумя постояльцами – оба из Индии. Меня поселили на стольких же метрах, но одну (150 рупий в сутки, то есть около ста рублей). Хотя здесь приветствуется совместное проживание с кем-то (естественно, одного с тобой пола) – в целях экономии места. Особенно, когда Амма в ашраме и приезжают тысячи человек. В моей комнате на восьмом этаже – торжество минимализма. Железный шкаф, стол, стул и матрас, брошенный на деревянный каркас, на окнах решетка. Горячей воды нет. Зато туалет не на улице. «Хватит капризничать! – сказала я себе. – Ты ехала в ашрам, а не в пансионат “Подмосковные липки”».

[ картинка ]
Одна из возможных добровольных работ в ашраме – резать овощи для общей кухни.
На улицу, к людям, я спустилась на лифте. Одна. И зря – на первом этаже индианка, которая тут, видимо, комендант общежития, сделала мне замечание: нехорошо на лифте в одиночку кататься, нужно дождаться, пока туда не набьются под завязку. Электричество нужно экономить!

Teрритория ашрама, которая занимает не меньше пяти гектаров, находится на полоске суши между Индийским океаном и Аравийским морем. Со стороны океана – только рыбацкая деревушка и заросли кокосовых пальм. А на другом берегу – огромный комплекс Amrita University, который Амма построила на пожертвования. Других источников финансирования всех ее благотворительных и социальных проектов нет.

Тут везде люди – ходят, болтают, едят, молятся... Дресс-код строгий, почти пуританский – никаких голых частей тела. В почете белый цвет – Амма всегда ходит в белом. У мужчин костюмы a la Стивен Сигал – легкие брюки и распашонки на пуговицах. Или балахоны, как у Гаутама.

За последние годы ашрам так разросся, что стал похож на поселок городского типа с общежитиями, кухнями, столовыми, складом продуктов, огромным залом для собраний и, конечно, храмом, с которого тридцать лет назад все начиналось. Он стоит на месте дома родителей Аммы. При рождении ей дали имя Судхамани («сокровище»), сейчас она известна всем, как Мата Амританандамайи, что переводится с санскрита как «Мать абсолютного блаженства» (или, сокращенно, Амма – то есть «мама» на языке малаялам, на котором говорят Амма и жители штата Керала, где находится ашрам). С детства она вела себя необычно – обнимала людей, пела им песни, и боль с невзгодами как рукой снимало. К ней стали стекаться страждущие со всей Индии, хотя по индийским нормам приличия Амма творила недопустимое – прилюдно обнимала незнакомых мужчин и даже целовала их. К своим 57 годам Амма прижала к груди около двадцати восьми миллионов человек по всему миру. «Почему вы обнимаете людей?» – «Как это объяснить? Это то же самое, что спросить, почему река течет». Но это не просто объятия доброй женщины – мне сказали, что таким образом она передает свою чистую энергию детям (так она называет своих последователей), а с ней приходят очищение и внутреннее исцеление. Своим примером она передает высшую истину о смирении, доброте и бескорыстном служении людям. О себе она говорит так: «Я – слуга слуг. Это жизнь для других. Счастье детей является богатством и здоровьем Матери». Амма никого не просит жить в ашраме – для тех трех тысяч человек, которые постоянно «дежурят» здесь, это исключительно собственный выбор. «Живите в городах, работайте, рожайте детей – главное, не забывайте делать добрые дела и помогать бедным», – вот единственное, о чем просит Амма.

Как любого нормального человека, меня мучил вопрос: «А может, это секта?» Почему все эти люди вдруг стали ходить в белом, с блаженными лицами, жить на деньги родителей и трудиться на благо человечества? Может, у себя дома они были неудачниками, которые сбежали сюда от трудностей? Такие претензии у меня были к американцам, европейцам, русским, которые живут здесь или просто приезжают погостить. Уж очень искусственными мне казались их нарочито счастливые лица – вместо умиления они вызывали раздражение. Чего не могу сказать об индийцах, которые едут в ашрам с семьями, детьми и остаются на выходные или на всю жизнь. Они органичны в этом мире, у них это в крови. Ведь для индусов (людей, которые исповедуют индуизм) наличие гуру и поход в ашрам – обычное дело, которое лежит в основе их веры, эта традиция существует тысячелетиями. В Индии даже неприлично не иметь гуру. Но, поговорив с Аммой и увидев плоды ее благотворительной работы, я поняла, что сектанты такого делать не будут. В ашраме не промывают мозг, не принуждают, не проповедуют аскетизм – все очень мирно и по обоюдному согласию.

[ картинка ] На бхаджанах собираются две-три тысячи
[ картинка ]
Первое общение с Аммой тронуло меня не то что до слез, а почти до истерики... По пятницам в ашраме проходит сатсанг, когда собираются тысячи людей и задают Амме вопросы, в основном о Боге, о смысле сущего, о любви ко всему живому, а после она поет, вскидывая руки к небу. После трехчасового коллоквиума к ней начинают подходить люди из зала – обниматься. Мне повезло. Сквозь толпу я иду к ней, она смотрит на меня, улыбается... и я начинаю плакать. Ни с того ни с сего. Я сажусь перед ней на колени, она по-матерински прижимает меня к груди, гладит по голове – я, не понимая, что со мной, говорю: «Добрый вечер!» на русском, и она начинает на ухо приговаривать: «Моя деточка, моя дорогая дочка. Мама-мама». По-русски. Я лежу у нее на груди и рыдаю, как младенец. Это длилось минуту от силы, но, казалось, перед моими зареванными глазами пронеслась вся жизнь... Амма потрепала меня за щеку, дала леденец и сверток, в котором был пепел. Потом мне сказали, что это пепел священного для индусов дерева, которое сгорает дотла и остается лишь пыль. Я села в уголок и обливалась слезами еще с полчаса...

Амма, как мать большого семейства, заботится о том, чтобы все были накормлены – часто она кормит прихожан с рук (в прямом смысле слова). Особенно по вторникам – это Meditation Day, или бхаджан. Все собираются в главном храме, Амма разговаривает и поет о Боге, после чего раздает еду: рис с карри и лепешки.

Еда в ашраме исключительно вегетарианская, ее, как в пионерлагере, готовят в больших чанах. Кухни здесь две. Индийская – бесплатная, там дают досу (лепешку с начинкой из картошки или овощей). Европейская – за деньги, но смешные. Там есть и пицца, и паста, и соевые бургеры, и пироги. Стоит все 15 или 30 рупий (то есть 10 или 20 рублей). Естественно, никакого алкоголя и сигарет. Едят все из железных мисок, которые каждый за собой моет и вытирает полотенцем. Вилок нет – только ложки. Но вообще в Индии принято есть руками. То ли от эмоционального потрясения, то ли от вида армейских котлов, но аппетит у меня совсем пропал. На ужине, пока я медитировала над салатом из овощей, тушеными бобами и макаронами с чем-то, ко мне подошла девушка лет семнадцати. Елена приехала из Швейцарии, в ашраме она уже полтора месяца, через неделю – домой, доучиваться в колледже. В первый раз ее привезли сюда родители в четыре года. Они – музыканты, «очень духовные люди». «Я обожаю досу. В Швейцарии страшно скучаю по этим лепешкам», – она помогла мне определиться с выбором. Еду здесь, как я поняла по пустым тарелкам окружающих, оставлять не принято – пришлось через силу затолкать ее в себя.

ЗА 57 ЛЕТ АММА ПРИЖАЛА К ГРУДИ ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК.

В ашраме жизнь начинается в пять утра с арчаны. Это часовая медитация в храме (только для женщин), которая сопровождается пением ста восьми имен Божественной матери. Просидеть час в позе лотоса я так и не смогла – ерзала, ворочалась, ноги затекали. Каждое утро с рассветом я, признаться, ходила туда, как на хороший живой концерт. Пели потрясающе, моя душа им подпевала.

Кроме духовных практик, вроде утренних «концертов», йоги, прогулок к океану (купаться там нельзя – очень большие волны) и чтения «Анны Карениной», я свое время заняла общественно полезным трудом. Здесь приветствуется добровольная работа – сева, но можно бездельничать и медитировать днями напролет. Но народ не сидит сложа руки. Особенно иностранцы – они готовы драить полы в храме, стирать постельное белье в промышленном количестве, сортировать мусор. В храме есть Seva Desk, где вам с радостью дадут выбор из сотен вариантов. Мне на работу помогла устроиться француженка Вани (в миру Дэйзи), ей 29 лет, из которых последние шесть она провела с Аммой. Здесь она главная по тарелочкам. Я предложила свою помощь, и оставшиеся шесть дней с семи до десяти утра в компании еще девяти добровольцев строгала по 30 кг помидоров, 50 тыкв, 25 кг лука, 45 кг огурцов, тазиками выжимала сок из лимонов, резала нерафинированный тростниковый сахар, из которого пекут вкуснейшие печенья. Они и составили основу моего недельного рациона. Учитывая, что дома на кухне я готовлю только чай, за первые три часа непрерывной резки я стерла пальцы в кровь. Моими помощницами (точнее, я – их) были в основном французские дамы – божьи одуванчики лет пятидесяти. Они искренне расстроились, что кто-то может не говорить на их прекрасном языке, и больше ко мне почти не обращались. Я придумала себе еще одну персональную сева – подниматься на восьмой этаж пешком. Пусть на лифте катаются старики и дети... Еще два раза я напросилась вести класс йоги. На занятие пришла женщина лет пятидесяти – Винея из Чили. Она ветеран в ашраме – живет тут двадцать лет. Рассказала, что пришла тут в чувство после болезненного развода и решила не уезжать. В ашраме она работает в мастерской, делает кукол из ткани – Амму, богов Ганешу, Кришну, Шиву. Еще пришли три пухленькие немки и под моим руководством в первый раз встали в позу «собака мордой вниз».

[ картинка ]

[ картинка ]
Школа «Амрита» в Кочине. Амма построила ее для всех желающих, в первую очередь для детей из бедных семей.
Особенное оживление в ашраме бывает по средам, четвергам, субботам и воскресеньям, когда Амма проводит даршаны. В индуизме это означает «лицезреть Бога». Даршан можно получить от великого мастера – в храме ему поклоняются, слушают напутствия, но прикасаться к нему запрещено. У Аммы более женский, материнский подход к даршанам (как, впрочем, и ко всему, что она делает) – она обнимает всех желающих, каждому даст совет и благословение. «Не общение словами, а непосредственное взаимодействие энергиями любви – такой у меня подход к людям», – объяснила мне Амма. Даршаны в «Амритапури» начинаются ближе к полудню и длятся до последнего «клиента» – обычно часов до 11–12 ночи. Я стала свидетелем «встреч», на которых собиралось тысячи по четыре человек в день. Все это время Амма не встает с места, не ест и не пьет. Рассказали, что однажды в свой день рождения (27 сентября) она провела даршан на двадцать тысяч человек – уложилась в двадцать два часа (!). Чтобы не создавать давку, Амма придумала выдавать талончики-токены, по ним понятно, когда подойдет твоя очередь – через три часа или десять. На даршанах Аммы можно сидеть часами, как на медитации, и просто наблюдать, как идет нескончаемый поток благостных лиц и люди падают перед великой женщиной на колени.

За неделю послушного исполнения всех ашрамных ритуалов я поняла, что еще не готова к просветлению, не хочу есть из общего котла, спать на матрасе и часами петь мантру «Ом». Меня больше занимают страсти, которые кипели в домах Карениных и Вронских.

[ картинка ]
В Индии Амму почитают за святую, в том числе за ее благотворительные и социальные проекты. Она строит школы, университеты, дома престарелых, хосписы для онкологических больных, приюты для детей, больницы, где бедных лечат бесплатно, и передвижные госпитали для самых диких регионов страны, куда раньше не ступала нога врача. В городе Кочин в 140 км от ашрама она построила госпиталь «Амрита», оснащенный самым современным оборудованием, и исследовательский центр, где даже есть кафедра нанотехнологий. Амма восстанавливает деревни после стихийных бедствий, в частности, после цунами 2004 года она почти заново построила деревню, в которой находится ашрам. Она организовала фонд M.A.Math для бедных индийских женщин и вдов, которые после смерти мужей стали изгоями без средств к существованию (обычная для Индии история). Она открыла курсы, где их обучают ремеслам, чтобы они сами могли прокормить себя и детей. Ее образовательные программы и институты, где преподают индийские и иностранные специалисты, считаются образцовыми в стране. Туда принимают детей из малообеспеченных семей, раньше у них такой возможности не было. Ашрамы Аммы разбросаны по всей Индии (около ста), а также в Европе и Америке, где ее последователи ведут экологические, молодежные и социальные проекты.

Амма часто принимает участие в международных конференциях по проблемам экологии, прав женщин, голода в слаборазвитых странах. У Аммы множество известных последователей, в частности актриса Шэрон Стоун, которая принимает активное участие в ее акциях. Всю информацию о жизни Аммы, ее деятельности, ашраме, а также расписание поездок можно узнать на http://www.amritapuri.org.